George_gl> Решить сначала какого размера и с каким кузовом машина вам нужна. А затем определить круг моделей. Не клевать на цвет и прибамбасы.
В желании размеров всегда есть некоторое противоречие. Сначала хочется машину побольше. Мерин в 140 кузове, или Бьюик Роадмастер - вполне подошли бы.
Но посчитаешь денюшки, и смотришь Клио, Фелицию...
В машинах есть чёткая зависимость - чем больше машина, тем больше её ресурс.
К джипам не относится! У них свои расчёты.
Маленькие машинки, классов В брать не стоит, если пробег свыше 150ти, а возраст более 5ти лет.
Класс Д (Пассат, Вектра,Карина) можно брать смело, если пробег не превышает 200 тыс. (но минимально - 20 в год)
Есть несколько правил первичной оценки машины, но они настолько просты, что продавцы, а уж тем более дилеры, их знают и легко выполняют. Навести предпродажный лоск на машине стоит долл 150.
Полироль пластика, абразивная полировка кузова, химчистка салона, мытый мотор, кое где краска из баллончика. И машина - внешне как новая.
Но этот перечень полезен для любой машины, главное впечатлившись глянцем, не переплатить лишних пару тысяч.
Важнее проверить ровность зазоров дверей, капота и багажника.
Давление масла при запуске. Если не погасло сразу после запуска (особенно на горячую) - прощаться без сожаления. Посмотреть выхлоп при запуске на холодную и горячую, при газовке. Если выхлоп виден - прощаться, или торговаться нещадно. Скидывать тысяч до полутора, от уровня исправного мотора.
Залезть пальцем в маслозаливную горловину мотора, пошебуршить по внутренним стенкам. Мазеобразных отложений быть не должно бы. Они не страшны если давление масла нормально, выхлопа не видно, мотор работает ровно. Тут, хотя и есть надежда отмыть мотор, и тут же опасность получить закоксованные кольца. Сразу их не опознать (разве что по компрессии), но хлопот они доставят. Вплоть до расточки.
Если мотор внутри чист - смотреть выхлоп картерных газов из шлангов вентиляции. Дымит не должно, и заметного давления оттуда тоже не должно быть. В противном случае - миниум кольца залегли, сносились (обычно при пробеге далеко за 200), или капремонт на носу. Мерять компрессию, она подскажет.
Вывернуть свечи. Убедиться в их чистоте и кирпичном цвете.
Пока мотор тёплый (через минуту после запуска) - открыть расширительный бачёк. Убедиться что нет пузырьков.
Проверить ВСЮ электрику, при выкл. моторе, и заведённом, в т.ч. на повышенных оборотах (тут скорее ровность выходного напряжения посмотреть тестером). Электрика на иномарках -это вам не фунт изюму. Обычно меняется блоками, и стоит нехило. Например неработающие дворники, или печка - повод скинуть баксов 300-500.
Смотреть лобовое стекло. Треснутые не брать вовсе.
Т.к. в современных машинах оно включено в силовую схему. И если есть трещина от края до края - обычно это признак уставшего или гнутого кузова.
Смотреть сход-развал на стенде. Как миниум - послушать визги шин в быстрых поворотах покруче. Если визг есть, а машина всё ещё нравиться - смотреть на сервисе размеры контрольных точек. Дело хлопотное, но нужное. Только так можно определить ровность кузова.
При резком торможении - машину не должно уводить.
Ну где то так.
Отказ продавца от обоснованного сотрудничества - повод идти к следующему.
Всякая, сколь угодно сложная проблема имеет одно, очевидное всем неправильное решение"