Воспламенители и стартовое оборудование VII

Какой флюс применяешь? Нужен активный флюс. Я использую ортофосфорную кислоту, в мизерных количествах. Паяет нихром, манганин, палладиевые сплавы, сталь. Вольфрам не берёт (он вообще ничем не паяется). Пайка мгновенная: пшик - и блестящие вогнутые мениски припоя, "обнимающие" проволоку. СМЫВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Резисторы из характерного рыжего "военного" пластика, с волоконным наполнителем (из такого магазины АК-74 часто делали). Номинал - например 20К, в них проволока 0,03. На предпоследней странице "обосранной темы" есть ссылка на выдержки из моего "лабораторного журнала" с подробным описанием процедуры разборки таких резисторов.

Костян1979> Шлейф который подключает весь этот девайс отсоединяется при старте сам или его надо после зарядки кондера отсоединить, а потом бежать к стартовому чемоданчику.
Нет конечно, ничего не надо отсоединять; странная бы это была "система-ниппель"... Разъём расчленяется при сходе ракеты, т.е. ракетным мотором. Повторюсь: в ракетной части система не макетировалась. Нужно продумать, как это лучше сделать (как крепить разъём, как обеспечить минимальное задувание выхлопа в контактные гнёзда). Сидя за столом я не вижу особых проблем "высушить" это дело до полной практической применимости.

Костян1979> И в статье упомянуто 20 секунд. Я не понял это время за которое нужно стартовать.
Двадцать секунд - это максимальное время до апогея (система таймерная). Схема по ссылке безнадёжно устарела, потому что конденсаторное питание гораздо лучше ложится на схему Брата-2, чем на CD4060. Таймер вообще Брату-2 не конкурент. Практически можно принять, что братская схема не потребляет тока на собственные нужды - т.е. конденсатор, её питающий, ведёт себя как обычная батарея. "Одноразовая", понятно.

Костян1979> Схема может и надежная да только для новичка сложновата ,тем более для того кто в электроники дуб.
Если есть желание двигаться в этом направлении, то имхо надо начинать с зарядного устройства вольт на шестьдесят, например на основе одноразового фотоаппарата с лампой-вспышкой. Запустишь такое зарядное - всё остальное я тебе спаяю сам и вышлю по почте.

Non-conformist> Какой флюс применяешь?
Обычно паяю F-1 две недели назад, купил ХРОМ -5 (для нержавеющих сталей). Пробовал им паять нихром, лудится легко, в микроскоп виден блестящий слой. Но когда я спаиваю залуженный кусок с медным одножильным проводом, то в микроскоп видно, что смачивание припоем залуженной поверхности хреновое.

Non-conformist> Резисторы из характерного рыжего "военного" пластика.
Такой.

Non-conformist> Нет конечно, ничего не надо отсоединять; странная бы это была "система-ниппель"...
Вот тут как раз могут и быть проблемы. С одной стороны хороший контакт , а другой стороны чтобы легко отсоединялось.

Non-conformist> Двадцать секунд - это максимальное время до апогея (система таймерная). Схема по ссылке безнадёжно устарела, потому что конденсаторное питание гораздо лучше ложится на схему Брата-2,
Теперь понятно.
Non-conformist> Если есть желание двигаться в этом направлении, то имхо надо начинать с зарядного устройства вольт на шестьдесят, например на основе одноразового фотоаппарата с лампой-вспышкой. Запустишь такое зарядное - всё остальное я тебе спаяю сам и вышлю по почте.
У меня сей час уже три ракеты с разными ССР. Да моторов пока нет. Хочу не на карамели отлетать. Как только отлетаю , можем попробовать. Правда не знаю в этом ли году. Но предложение принято.

LEVSHA> Но когда я спаиваю залуженный кусок с медным одножильным проводом, то в микроскоп видно, что смачивание припоем залуженной поверхности хреновое.
Не понял... Это всё равно что "вода к воде не липнет". Облуженный провод, облуженный нихром... Честно - не понял.

LEVSHA> Такой?
Да, такие. Если в маркировке присутствует ромбик с цифрой внутри - это военная приёмка, т.е. там контактная арматура из палладиевого сплава.

Костян1979> Вот тут как раз могут и быть проблемы. С одной стороны хороший контакт , а другой стороны чтобы легко отсоединялось.
PLD-6 и никаких проблем имхо... И куча других вариантов. Надо пробовать. Убеждён, что всё можно сделать просто, удобно и надёжно.

Костян1979> Но предложение принято.
На самом деле мне и самому интересно довести всё это до практического применения. До сих пор не было заинтересованных товарищей, а делать всё самому от начала до конца у меня не получается по причине крайней разносторонности интересов, и как следствие - крайней занятости...

Non-conformist> Это всё равно что "вода к воде не липнет".

Да я с тобой согласен. Но что вижу то и пишу.

LEVSHA> Да я с тобой согласен. Но что вижу то и пишу.
Я тоже так стараюсь. Попробуй ортофосфорную кислоту - здорово получается. Только не макай соединение в неё, а слегка смажь смоченной отвёрткой, например. Этого вполне достаточно.

Избыток кислоты затрудняет лужение больших стальных поверхностей, к примеру внешней обоймы шарикоподшипника - в большом количестве кислота кипит, пенится, и металл травится - поверхность получается микрошершавая и тёмная; она очень плохо лудится. Идеально работает именно смазывание минимально возможным количеством кислоты лишь непосредственно нагреваемой зоны (строго под жалом паяльника): залудил такими "тычкАми" всю поверхность, а потом просто пролудил оставшиеся перемычки. Подшипники на такой полуде очень просто и очень качественно садятся в свои разбитые корпуса, и потом надёжно работают.

Костян1979> Кстати у меня стартовый чемоданчик с динамой. Заряжает кандер 22000мФ/50В до 30В за 5-7 секунд. Подойдет?
А что бы и нет! Конечно пойдёт. Так что, паять тебе братский фотодатчик апогея? Сейчас занят анодами, но думаю, что смогу совместить. Сообщи посадочные размеры и допустимые габариты платы. Надо продумать её интеграцию в твою конкретную ракету. С пыжами-парашютами я дела ни разу не имел, так что ты тут уж сам рули (куда какие провода, разъёмы и прочее).

Non-conformist> Так что, паять тебе братский фотодатчик апогея?
Пока нет разбирайся с анодом, а я пока разберусь с ракетами.

Non-conformist> Избыток кислоты затрудняет лужение больших стальных поверхностей.

Кислоту завтра возьму, попробую. Спасибо за нюансы.
А теперь фото сессия.
То о чем я писал.

Резистор я размачивал в дихлорэтане - поместил его в минимальную герметичную ёмкость, обильно полил дихлорэтаном и оставил плотно закрытым на несколько суток. После этого разобрался чисто руками, в том числе вынулась и подковка. Зелёная фигня, на которой они собраны, набухает в дихлорэтане.

Подковку (источник манганина) использую в качестве грузика, препятствующего образованию манганиновой "бороды" в процессе манипуляций. Для этого надеваю на неё тонкое резиновое колечко, которое не даёт сползать виткам - и просто вытягиваю нужное количество проволоки из-под него. Естественно, следя за тем, чтобы на проволоке не образовывалось петель.

По фоткам - так всё и есть с обмотанным. Считаю, что не обмотанный нихром просто плохо облуживается, но это незаметно глазом по причине совершенно одинакового цветового оттенка припоя и зачищенного нихрома. А под обмотанным, возможно, скапливается больше флюса и как следствие он "варится" во флюсе чуть большее время - поэтому и лудится лучше... Я всегда обматываю, три-четыре витка.

И всё-таки снова по поводу битых ламочек...

Перечитал обсуждение, и выудил два принципиальных момента на мой взгляд. Первый - Voldemar пишет, что у ни разу не включавшейся (или мало работавшей?) лампочки спираль накала свободно растягивается иголкой в слегка волнистую нить, не разрываясь и не выдёргиваясь из держателей. Слова там были немного другие, но я представил картину именно таким образом. Правильно ли я понял ситуацию? Второй момент - рассказ Ckona о попытке постройки дачного обогревателя на основе вольфрамового нагревательного элемента: при нагреве в песке голый вольфрам очень быстро и очень "качественно" охрупчился.

Так может в этом и сокрыты корни моего (и не только моего) предубеждения в отношении битых лампочек? Но как отличить работавшую лампочку от не работавшей? И насколько быстро вольфрамовая нить накала становится хрупкой в штатных условиях работы, в вакууме?

Non-conformist> не разрываясь и не выдёргиваясь из держателей.

При эксплуатации металл постепенно становится хрупким.
У свежей лампочки металл более "мягкий".
У меня из детства тоже воспоминания о растягивании нити.

Non-conformist> при нагреве в песке голый вольфрам очень быстро и очень "качественно" охрупчился.

Не, при небольшом нагревании (до красна) вольфрам (и молибден) на воздухе очень быстро окисляются. Гораздо быстрее железа и несравнимо быстрее нихрома. Тем более, что окислы у них летучие.
Они хороши только в вакууме или в инертном газе.

Xan> При эксплуатации металл постепенно становится хрупким.
Насколько "постепенно"? Я ни разу не имел дела с пластичным металлом нити накала. Настолько ни разу, что даже представить себе такого не могу. Сколько я ни видел нитей накала без колб - все разрывались от совсем небольшого растягивания...

Если делать запалы из лампочек - то очевидно, что надо использовать или не работавшие совсем, или минимально работавшие экземпляры. В случае гирлянд имхо нужно вскрыть одну из ламп, и провести тест на пластичность нити накала. В случае успешного прохождения которого имхо можно принимать все остальные лампочки в гирлянде как пригодные для изготовления запалов... ???

Неоднозначно... Не тот уровень, как для запалов имхо... Нет, не нравится мне этот вариант...

Non-conformist> Если делать запалы из лампочек

Я считаю, что их делать можно, если надёжность не является критической величиной.
Иначе — никаких китайских лампочек. Проволока должна быть мягкой.

Non-conformist> Правильно ли я понял ситуацию?
А какая разница, как растягивать, можно и иголкой.
Спираль лампочки, работавшей пару часов.

Voldemar> Спираль лампочки, работавшей пару часов.
Причем добавь, то что порвать ее можно приложив хоть и не большое но все таки усилие.

Voldemar> Спираль лампочки, работавшей пару часов.

Возможно, так не вольфрам, а рений. Вроде его использовали как заменитель вольфрама. Если не склероз. Может он мягче?

Voldemar> Спираль лампочки, работавшей пару часов.
Должен признать, что из такой лампочки получится вполне нормальный воспламенитель для моделей ракет. Но я согласен с Xan... Чисто философски такие воспламенители не укладываются в моё представление о надёжном изделии. ))

Скажу только, что такие лампочки резкого чувства протеста у меня уже не вызывают. Считаю этот момент (пластичность металла нити накала) принципиальным и очень важным; думаю, что все отказы и инциденты с лампочными запалами, описанные на этом форуме, были связаны именно с ним.

Ещё один вопрос - хранение. Долговременное воздействие праймера на металл нити и особенно на газопроницаемые соединения нити накаливания с держателями. Однако это не столь принципиально по понятным причинам - готовые запалы у любителей как правило долго не живут... Во всяком случае я бы не позволял им залёживаться после снятия вакуума.

зы: Насчёт "пары часов": найду свежую лампочку - обязательно попробую. Т.е. я хотел сказать - несколько свежих лампочек из одной партии (гирлянду).

Xan> Возможно, так не вольфрам, а рений.
Не знаю, но на воздухе сгорает как другие лампочки, отличий не заметил. Или их и не должно быть?

Xan>> Возможно, там не вольфрам, а рений.




> Чистый металл пластичен при комнатной температуре

Вот и объяснение.

> При температурах выше 300°C наблюдается окисление металла, интенсивно окисление идет при температурах выше 600°C

ЗЫ
Хотя и про вольфрам есть:
> Тугоплавкость и пластичность вольфрама

Всегда считал вольфрам хрупким.